Материал помещен в архив

ВЕСЕННИЙ УХОД ЗА ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Весна является началом вегетационного периода для объектов растительного мира, поэтому в данный период проводится максимальное количество мероприятий по уходу за ними. Правильно проведенный уход обеспечивает нормальный рост и развитие растений.

Обычно различают мероприятия по уходу за:

1) надземной частью древесных растений;

2) корневой системой;

3) газонами и цветниками.

Основными мероприятиями, проводимыми в весенний период, являются:

• раскрытие укрытых на зиму деревьев и кустарников;

• очистка деревьев и кустарников от тающего снега;

• очистка стволов деревьев от отмерших частей и мха, лечение дупел и морозобоин, беление;

• обрезка деревьев и кустарников, подрезка корней;

• ремонт объектов благоустройства (дорожно-тропиночной сети, малых архитектурных форм);

• рыхление и перекапывание почвы, мульчирование;

• внесение органических и минеральных удобрений, известкование;

• защита от вредителей;

• ремонт цветников и уход за ними, посадка цветов;

• аэрация газонов;

• мероприятия, связанные с посадкой объектов растительного мира и послепосадочным уходом.

Рассмотрим каждый вид ухода за объектами растительного мира более подробно.

Раскрытие укрытых на зиму растений

Основное правило, которого следует придерживаться при весеннем «раздевании» растений, - поэтапное проведение. Начинать работы по снятию укрытий следует с конца февраля - начала марта. В этот период из-под снега показываются верхние части укрывных конструкций, сооруженных над рододендронами, розами, древовидными пионами и другими теплолюбивыми кустарниками. Их надо обязательно прикрыть слоем снега.

Во время оттепелей имеет смысл разворошить укрытие с боков или немного приподнять его для доступа свежего воздуха. С наступлением ночи и понижением температуры отдушины следует закрывать.

В это же время важно проверить укрытия штамбов и обмотку мест прививок у плодовых и декоративных деревьев, обновить побелку штамбов и оснований скелетных ветвей для защиты их от солнечных ожогов и провести отаптывание приствольных кругов для борьбы с мышевидными грызунами. Необходимо также проверить притеняющее укрытие декоративных хвойных посадок. Конические елочки и колоновидные можжевельники обгорают и высыхают именно в это время.

Во второй половине марта по мере таяния снега приступают к проветриванию кустарников, следя за температурой воздуха, чтобы просыпающиеся почки не погибли под воздействием низких температур. Первым делом убирают пленку, если она использовалась для укрытия, а также отводят тающую воду от корневой шейки растений. В апреле после схода основной массы снега и начала оттаивания почвы укрытия из нетканого материала, коробок, ящиков и елового лапника снимают частично, а через день-два - полностью, следя за тем, чтобы яркое солнце не обожгло нежные побеги растений. Затем развязывают и расправляют кроны хвойных и лиственных деревьев, пригнутые к земле ветви кустарников, вырезают сломанные и поврежденные побеги.

Основания кустов рододендронов освобождают от слежавшейся листвы во избежание вымокания и выпревания корневой шейки, снимают лапник с альпийской горки, земляники, плетистых роз, садовой гортензии и прочих кустарников, находившихся в зимних укрытиях. Основания кустов буддлей и роз, корневища ирисов, посадки лилий освобождают от укрывающего их слоя торфа или компоста для лучшего оттаивания грунта и предупреждения грибковых и бактериальных болезней. Пострадавшие от выпирания на тяжелых грунтах некрупные многолетники аккуратно углубляют в почву и поливают.

В конце апреля, когда почва оттает, притеняющее укрытие со всех растений в саду снимают полностью и приступают к обрезке растений, обработке их фунгицидами и подкормке. При этом не следует забывать о весенних возвратных заморозках - к их приходу должны быть наготове укрывные нетканые материалы. Они помогут спасти от воздействия низких температур нежные побеги розы, актинидии, роджерсии и астильбы.

Очистка деревьев и кустарников от тающего снега

В марте (а иногда и в апреле) еще случаются снегопады, поэтому очистка от снега как мера по уходу за низкорослыми деревьями и кустарниками остается актуальной. Весенний снег особенно опасен тем, что он тающий, мокрый, а значит тяжелый. Такой снег может привести к повреждению и поломке веток дерева. Оседание тающего снега крайне опасно для молодых деревьев и кустарников, поэтому их необходимо откапывать и освобождать от снега, чтобы он не поломал ветки.

В случае весенних снегопадов, чередующихся с потеплениями и подтаиванием, следует регулярно стряхивать мокрый снег с ветвей плодовых деревьев и кустарников. А вот около приствольных кругов снег желательно сохранять как можно дольше. Для этого его можно прикрыть небольшим количеством опилок, перегноя, навоза, торфа, сухой травы. Чтобы снег защитил деревья от морозов, вполне вероятных ранней весной, вокруг штамбов его нужно утоптать.

Очистка стволов деревьев от отмерших частей и мха, лечение дупел и морозобоин, беление

Стволы некоторых деревьев и кустарников покрыты относительно гладкой корой независимо от возраста. У других (березы, ясеня, боярышника) кора с возрастом становится все более шероховатой, на ней появляются большие трещины, в которых поселяются вредители, а отмершая кора становится субстратом для мхов и лишайников. Поэтому от ухода за стволами деревьев зависит нормальный рост древесных растений. Отмершую, но не грубую кору на стволах молодых деревьев следует счищать деревянным ножом или жгутами из чистой сухой травы или соломы, а затем сжигать. Для очистки старой коры на стволах взрослых деревьев применяют металлические щетки или скребки, насаженные на короткие деревянные палки, чтобы ими было удобно работать. При использовании металлических инструментов необходимо следить за тем, чтобы не повредить здоровую кору.

Очищать старую кору лучше всего весной или поздней осенью, когда в ней находятся все зимующие вредители древесных растений. После очистки кору необходимо собрать и сжечь. Чтобы не тратить лишнего времени на уборку счищенной коры, перед началом работы целесообразно расстелить у ствола дерева брезент или пленку.

Повреждения стволов морозом, ветром и грызунами часто бывают значительными. Чтобы не допустить гибели таких деревьев, их раны необходимо залечить (покрыть садовой замазкой, затем наложить повязку из мешковины или другого мягкого материала).

При лечении дупел обязательно тщательно очистить их от гнили до здоровой древесины. Затем дупло дезинфицируют 5-процентным раствором медного купороса или креозота, его стенки покрывают тонким слоем расплавленной, но не горячей каменноугольной смолы или масляной краски. Дальнейшая работа сводится к заполнению дупла или заделке отверстий.

Иногда большие дупла после очистки от гнили, дезинфекции и покрытия садовой замазкой или смолой заполняют не до краев, а только закрывают входы кирпичом или специальными деревянными щитами, оштукатуренными снаружи цементным раствором и окрашенными под цвет коры.

Хорошо обработанные, продезинфицированные и промазанные смолой или масляной краской дупла можно оставлять открытыми. В этом случае в их нижней части необходимо сделать водоотводной желобок во избежание застоя воды и дальнейшего развития гнили. Лечение дупел у большинства деревьев проводят в теплое время года (с мая по октябрь). Исключение составляют березы, клены и тополя, для которых такое лечение рекомендуется проводить ранней весной во время активной камбиальной деятельности.

Справочно Камбий - образовательная ткань в стеблях и корнях преимущественно двудольных и голосеменных растений, дающая начало вторичным проводящим тканям и обеспечивающая рост их в толщину. Сезонные изменения активности камбия обусловливают образование годичных колец древесины.

Зимние холода могут нанести большой вред. Но не нужно забывать, что летняя жара, осенние заморозки и весенние оттепели не менее опасны для растений. Особенно вредна для растений резкая смена температур - от нагревания к охлаждению и наоборот. Очень часто на деревьях образуются морозобойные трещины. Они возникают потому, что при наступлении резкого похолодания происходит быстрое сжатие охладившихся слоев коры. Древесина же, не успевшая охладиться в такой степени, как кора, сжимается гораздо медленнее, вследствие чего кора разрывается. Образуются долевые трещины, которые иногда захватывают не только кору, но и камбий, а также поверхностные слои древесины. В связи с тем что днем дольше и сильнее нагревается юго-западная сторона штамба и она же претерпевает наиболее резкий переход от нагревания днем к охлаждению ночью, морозобойные трещины (так же как и летние солнечные ожоги) наблюдаются чаще всего именно с этой стороны.

Обратная смена температур (быстрое нагревание коры днем в теплый весенний день после холодной ночи) может вызвать так называемый отлуп коры или отслаивание коры от менее прогретых частей штамба - камбия и древесины. Резкие колебания температуры осенью, зимой и особенно ранней весной вызывают и солнечно-морозные ожоги коры. Они являются результатом того, что в освещаемой части дерева нагретые солнцем клетки провоцируются на сокодвижение и рост, а резкое вечернее или ночное понижение температуры повреждает вышедшие из состояния покоя клетки.

Одним из способов защиты от таких явлений служит побелка штамба и скелетных ветвей растений 20-процентным известковым молоком. Проводить ее нужно дважды:

• осенью (в ноябре) - для защиты от осенних, зимних и особенно ранневесенних (февральских и мартовских) ожогов;

• весной - для защиты деревьев от летнего перегрева.

Чтобы известь лучше прилипала, можно добавить к ней разогретый столярный клей (около 0,5 %) или медный купорос (3-4 %).

Побелка штамбов и основных скелетных веток защищает взрослые деревья от солнечных ожогов, помогает бороться со мхами и лишайниками, а также различными вредителями, зимующими в трещинах коры взрослых деревьев. Однако молодые деревья с гладкой корой белить не следует, так как после этого у них закупориваются поры коры и нарушается газообмен. Для защиты от солнечных ожогов их стволики обматывают белой бумагой, лапником.

Обрезка деревьев и кустарников, подрезка корней

Существуют три основных вида обрезки:

• санитарная - обрезка больных, поломанных, засохших ветвей деревьев и кустарников;

• омолаживающая - обрезка ветвей деревьев и кустарников до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов;

• формовочная - обрезка ветвей с целью придания растению определенной формы, ему не свойственной.

Весна - оптимальное время для проведения обрезок. При санитарной обрезке отсутствуют ограничения в обрезании отмерших или больных ветвей, так как это необходимая процедура. При обрезке ветвей кроны в целях омолаживания можно проводить подрезку корней на 1/3-1/2 ежегодно. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40-60 см, ширина - 30-40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей, а растение необходимо немедленно и обильно полить.

В рамках формовочной обрезки обязательно удаление конкурирующих ветвей, если они задевают друг друга (что приводит к повреждению коры), всего, что может представлять угрозу безопасности людей, а также волчковых побегов (зеленых побегов на скелетных ветвях). В остальном при проведении омолаживающих и формовочных обрезок следует обращать внимание на особенности отдельных видов деревьев и кустарников.

У медленнорастущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблони) при обрезке следует удалять 20-50 % прироста последнего года, у быстрорастущих (клена ясенелистного, тополя, ясеня зеленого) - до 60-70 % прироста. Обрезка побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны у деревьев и вызвать рост побегов в желаемом направлении, т.е. создать естественные или искусственные (шаровидные, колоновидные и др.) формы кроны. Клены и ясени недостаточно хорошо переносят удаление ветвей и побегов. После сформирования кроны у этих видов побеги следует обрезать только в целях прореживания и осветления, в некоторых случаях - для дополнительного формирования кроны у взрослых деревьев. Обрезка этих деревьев ни в коем случае не должна быть регулярной.

Одним из характерных признаков для установления способа обрезки и ответной реакции растений на эту операцию является тип их ветвления.

У декоративных деревьев и кустарников встречаются три типа ветвления надземных частей:

• моноподиальное;

• симподиальное;

• ложнодихотомическое.

Моноподиальное ветвление характеризуется тем, что вершина главного стебля растет до конца жизни растений и доминирует над ростом боковых побегов. Развивающиеся из боковых почек ветви также растут моноподиально. При моноподиальном ветвлении у деревьев образуется высокий прямой ствол. Размеры ветвей уменьшаются от основания ствола к вершине. Однако в случае отмирания верхушечной почки главная ось дерева легко замещается боковыми побегами.

Пример Конский каштан до цветения имеет моноподиальный тип ветвления, а затем его верхушечная почка становится цветоносной, а ветвление - ложнодихотомическим. У березы ростовые побеги, образующие вершину, ветвятся симподиально, а боковые укороченные - моноподиально. Таким образом, у перечисленных древесных пород моноподиальное ветвление свойственно только вегетативным и неспециализированным цветоносным побегам без верхушечного соцветия. Специализированные цветоносные побеги отмирают целиком или возобновляются в верхней части за счет боковых.

Моноподиальный тип ветвления характерен в основном для хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница и др.), но часто наблюдается и у лиственных пород (у дуба, клена, ясеня, осины, черемухи, рябины и др.). Поэтому большинство хвойных пород и некоторые лиственные (береза) следует обрезать только снизу. Осина, тополь и черемуха хорошо переносят обрезку, поскольку их главная ось легко замещается боковыми побегами, которые в дальнейшем полностью выполняют ее функции. Отдельную группу среди деревьев с моноподиальным типом ветвления составляют различные виды тополя. Все без исключения они хорошо переносят обрезку, поэтому их можно использовать для создания различных стриженых форм.

Наиболее распространенными в озеленении городов деревьями с симподиальным ветвлением являются липы, вязы, грабы, яблони, ивы и др. Хорошая побегообразовательная способность позволяет производить им любую обрезку. Это основные породы для создания искусственных стриженых форм. Они хорошо сохраняют приданную форму, быстро образуют каллюс и способны ежегодно переносить однократную или двукратную обрезку.

Справочно Каллюс - ткань, образующаяся у растений на месте поранений и способствующая их заживлению.

Формовочная обрезка данных видов растений производится ежегодно или один раз в 2 года. Кратность обрезки определяется объектом произрастания, условиями роста и возрастом дерева. Молодые деревья в скверах и парках, на бульварах можно подвергать формовочной обрезке ежегодно. У взрослых деревьев формовочную обрезку нужно сочетать с прореживанием и омолаживанием кроны. Более старые деревья следует обрезать один раз в 2-3 года.

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления. У растений ежегодно отмирает верхушечная почка, однако рост главной оси продолжается, но не из одной, а из двух ближайших супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, также расположенными супротивно. В результате образуется развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

Из древесных пород, используемых в озеленении городов, такое ветвление имеют конский каштан и сирень. Каштан плохо переносит обрезку. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать, когда побеги еще молодые.

Обрезка свободно растущих кустарников

Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, ветвление, старение и образование побегов возобновления. Весь период развития стебля делится на два цикла:

1) основной, который длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны;

2) восстановительный - от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля.

Продолжительность основного цикла развития кустарников может служить критерием для установления степени, способов и кратности обрезки.

Наименее долговечными по продолжительности жизни побегов из декоративных кустарников являются спиреи и шиповники. Их побеги способны к вегетативному росту в течение 1 года и после отцветания быстро стареют. Однако кусты этих видов легко возобновляются стеблевой порослью, и многие из них имеют довольно продолжительный жизненный цикл. Побеги других видов живут обычно 2-4 года в зависимости от продолжительности жизни плодовых веточек.

Обрезку этих кустарников следует производить до места отрастания крупной стеблевой поросли. Когда побеги устареют, их необходимо снова обрезать до нижележащей стеблевой поросли или до основания ствола. Кусты, не развивающие стеблевой поросли, следует обрезать до самого основания («сажать на пень»). Такой способ обрезки позволяет всегда поддерживать кусты в декоративном состоянии.

Спиреи, цветущие в начале лета (средняя, зверобоелистная, дубровколистная, городчатая, Вангутта, острозазубренная), следует обрезать сразу после цветения, а цветущие - в середине и конце лета (спирея иволистная, Мензиса, широколистная, японская, Бумальда), осенью или весной (в апреле). Это объясняется тем, что первые закладывают цветочные почки на побегах прошлого года, вторые - на побегах текущего года. Обрезку спирей необходимо производить ежегодно.

Жимолости и чубушники имеют неустойчивый поступательный рост побегов, продолжающийся от одного до нескольких лет. Обычно на второй год верхушечный рост побегов прекращается, а из пазушных почек развиваются боковые цветущие побеги. Полный цикл развития побегов у этих видов кустарников 6-7 лет, а кусты отмирают через 14-20 лет.

У жимолости и чубушника по окончании основного цикла развития следует вырезать стареющие части стебля до места появления крупной стеблевой поросли.

Многолетняя стеблевая поросль у этих кустарников обеспечивает довольно продолжительный срок их жизнедеятельности и декоративности, а своевременная и правильная обрезка позволяет всегда поддерживать их в декоративном состоянии.

Обрезку жимолости и чубушника желательно производить после цветения. Для сохранения хорошей формы куста у жимолости вырезают старые ветви и несколько укорачивают наиболее длинные молодые побеги; у чубушников вырезают отцветшие побеги, а молодые боковые побеги оставляют, чтобы обеспечить цветение на следующий год. Разросшиеся кусты весной прореживают, оставляя только сильные молодые побеги, способные быстро восстановить цветение. Более долговечными по сравнению с жимолостью и чубушником являются смородины - альпийская и золотистая.

Побеги смородины не требуют ежегодной обрезки. Основными ее способами являются прореживание кроны и укорачивание побегов до начала образования стеблевой поросли. Смородине свойственно возобновление стеблевой порослью и порослью от корневой шейки. Следовательно, при прореживании нужно вырезать старые ветви до основания ствола или до места образования сильной стеблевой поросли. Эту операцию желательно производить весной до начала распускания почек или в мае после цветения. Обычно старые побеги у смородины вырезают один раз в 4-5 лет.

Сирени и калины имеют длительный поступательный рост побегов с основным циклом развития 9-20 лет и долговечность стволов до 30 лет. Типы возобновления у этих видов кустарников аналогичны. Омолаживающую обрезку этих кустарников следует производить до основания ствола или до места появления сильной стеблевой поросли один раз в 5-6 лет. Основная их обрезка заключается в укорачивании центральных и боковых разветвлений ствола до начала усыхания стеблевых ветвей. Наиболее слабые и усыхающие ветви сирени вырезают ежегодно, отцветающие ветви и кисти - сразу после цветения; у привитых форм необходимо удалять корневые отпрыски, так как они значительно ослабляют рост и развитие основного растения. Лучший срок обрезки сирени - весна (март - начало апреля).

Старые ветви калины (если в этом есть необходимость) вырезают сразу после цветения или зимой, когда созреют плоды. Вырезая старые ветви, можно быстро восстановить декоративный облик куста. Оптимальный срок обрезки - апрель.

Справочно Наиболее долговечные кустарники с основным циклом развития 18-35 лет и продолжительностью жизни до 20-40 лет - кизильники, ирга, акация желтая и боярышники. Для них характерно то, что они почти не образуют стеблевой поросли или дают ее очень редко. • Айва японская. Ежегодно после цветения следует вырезать старые ветви и укорачивать боковые. Цветы закладываются на трехлетней древесине. • Барбарис.Густые кусты вырезаются до основания в марте или после цветения. Старые кусты прореживаются сильнее. • Боярышник. В феврале-марте необходимо прореживать раз в 3-4 года. • Бересклет. Укорачиваем длинные побеги на 30-50 % в марте. • Бирючина. Очень хорошо переносит обрезку, даже практически полную обрезку на высоту одной ладони от почвы. • Будлея. Необходимо проредить крону и сократить длину побегов приблизительно до 50 см в марте-апреле перед началом роста. • Вишня. Прореживание декоративных вишневых деревьев и кустарников осуществляется весной после цветения. Слишком сильная обрезка приводит к сильному истечению смолы, что может через несколько лет убить растение. • Дейция. После цветения необходимо сильное прореживание с удалением старых ветвей. • Дерен. В марте удалить старые, слабые побеги. • Ива. Лучше всего проводить обрезку весной, поскольку зимой наиболее тонкие ветки особенно подвержены поражению морозом. Это дерево хорошо переносит как легкую, так и очень интенсивную обрезку, даже обрезку до самых старых ветвей. • Магония. Укорачивают длинные нецветущие побеги весной, сохраняя верхушечную почку. • Ракитник. После цветения необходимо обрезать до старой древесины. • Рододендрон. Укоротите ветви после окончания цветения, проведите обрезку до уровня подходящей нижней ветки. Можно провести обрезку до самого ствола: сильные рододендроны очень хорошо переносят интенсивную обрезку. • Самшит. Является вечнозеленым растением и для него существует риск повреждения морозом. Поэтому весной следует обрезать его до желаемой формы. Самшит может выдержать интенсивную обрезку молодых побегов весной и вновь отрасти в тот же год. Когда он начнет вновь отрастать, его нужно слегка подкормить и вновь придать форму, как только ветви достигнут длины около 5 см. • Слива. Обрезку следует проводить перед началом набухания почек в марте. • Тис. Очень хорошо переносит обрезку даже до уровня старых ветвей. Лучше всего обрезать его до нужного размера весной, поскольку хвойные растения служат ветроломами в зимнем саду, а также обеспечивают защиту для птиц. • Форзиция. Прореживание старых ветвей осуществляется один раз в 4 года после цветения.

26.05.2014

Глеб Ерилин, эколог общества с ограниченной ответственностью «Центр экономических проектов»